如果从雀巢进入中国算起，咖啡与中国市场的磨合已有近40年，但真正的变化，其实发生在最近三四年。
仅仅靠解决一部分问题，瑞幸就在年实现了快速起飞，并凭借门店基础在年那场巨大的财务丑闻后能走出低谷。或许也正是这出戏剧性的事件，让许多人开始重新思考咖啡在中国的生意价值。
疫情暴发以来，消费一度被视为提振中国经济的利器，针对咖啡相关产业的投资热情更是空前。年5月至今，几乎每个月都有新咖啡品牌披露新融资，截至年11月，中国当年的咖啡生豆进口量更是突破了10万吨大关，相比去年同期接近翻倍。
这些势能的积累，在刚刚过去的年，最终演变为“中国速度”对咖啡生意的改造——互联网、资本和城市的发展，正带来更多的咖啡豆、更新奇的产品、更激进的公司、更多兴奋或迷茫的从业者。
这种“大跃进”的状态，就像不小心多喝了几杯咖啡的某个工作日下午，也许会让人有点不适，但也催生出更多想法、对话与能量，最终转变为一种奇迹般的生产力。
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中国人到底喜不喜欢喝咖啡？时至今日，这其实依然是个问题。
作为一种舶来商品，咖啡出现在中国消费者视野中时，似乎总带着一种“不容置疑”的气质。从速溶咖啡到连锁咖啡馆，再到玄学一般的“精品咖啡”，中国市场其实在短时间内，几乎是不假思索地全盘接受了这三轮咖啡浪潮。
但两份不同的统计数据，显示出隐藏在中国咖啡市场中的矛盾状态。
一方面，海关总署数据显示，年1月至11月间，中国的咖啡生豆累计进口量已经超过10万吨，同比增长了77%之多。假设这些咖啡生豆中的大部分，确实变成了消费者手中的咖啡，那意味着市场已经变得异常繁荣——这是年，最让中国咖啡从业者兴奋的一个信号。
另一方面，关于咖啡在中国市场的人均消费量，已有的统计数据一直停留在出处不明但又极为尴尬的每年6至7杯。哪怕是一线城市消费者年均20至30杯的消费量，也显然不能与美国、德国、日本和北欧国家每年动辄数百杯的规模相比。
矛盾和差距，也意味着巨大的市场机会。如果要让咖啡变成一种中国消费者更容易理解、更容易购买，也更容易接受的饮品，就必须要打破深植于咖啡文化中的西方传统，对它做彻底的“中国化”改造。
年春天，《第一财经周刊》曾用一期封面报道介绍当时正高速发展的瑞幸与连咖啡。我们将其商业模式概括为“长在手机上、送到办公桌的互联网连锁咖啡品牌”，现在回过头看，这其实是根据中国消费现实改造咖啡的第一步，尽管不够彻底，但押对了方向。
随着更多创业品牌的入局，以及更大力度的改造，到年，中国的咖啡消费已经明确形成了连锁化、互联网化、糖水化和资本化的四大发展趋势。也许还很难判断这些趋势最终能在中国市场形成一种怎样独特的“咖啡亚文化”，但可以肯定的是：中国人杯子里的咖啡，现在已经变了。
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连锁背后的商业化能力
本土精品咖啡连锁品牌Seesaw，正在酝酿一些大动作。
公司创始人吴晓梅向《第一财经》杂志透露......
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